刘军连讲白癜风 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1706420736776881603&wfr=spider&for=pc目前市面上的滤镜可以分为三类：第一类是保护型滤镜：UV镜、保护镜，第二类是增效型滤镜：偏光镜、减光镜、变色镜、近摄镜、红外镜、色彩镜等等，第三类是创意型滤镜：比如星光镜、多棱镜、柔光镜等等，UV镜应该是所有滤镜中，购买率最高的了，全称叫紫外线过滤镜，因为镜片中含有铅所以能吸收波长在毫微米以下的紫外线，除了过滤紫外线，还有辅助功能就是保护镜头。但是随着CMOS（电子传感器）的普及，对紫外线已经不明感了，紫外线几乎不会影像成像。不像是以前是胶片机，因为胶片的化学特性，对阳光中的紫外线尤其敏感，所以需要UV来帮忙过滤紫外线，现在UV镜起到更多的作用是保护镜头免收指纹，油污，灰尘的伤害。毕竟，碎了一个镜头和碎了一个UV来讲，哪个更让你心疼呢？保护镜顾名思义就是保护镜头的镜子，一块透光性好的平光玻璃。但是买的人很少，为什么呢？因为卖的比UV镜贵呀！你想想花更少的钱，买更好的东西，还有一个附加过滤紫外线的技能，我为什么要要买更差的那个。当然，两个我都不建议买。懂行的朋友可能都知道，随着电商的兴启和互联网购物的普及，相机镜头的利润已经很少了，真正赚钱的都是滤镜，三脚架等配件。而uv镜，则是坑钱坑的最厉害的一个玩意。一片进价几十块的uv镜，涂上骚气的金圈红圈，取一个外国名字号称德国，日本，英国出厂的国产滤镜。往往能在JS的忽悠下能买到几百块。而无论是UV镜还是保护镜都只是透光性好的平光玻璃，只要是镜子就会就会对光线有折射和反射，只不过是好的UV镜透光率更好一点。如果UV镜材质在差一点难免会产生光斑、鬼影、眩光。两种不同uv镜的透光率一般垃圾UV镜的透光率在95%以下，像肯高这样的品牌，售价百元左右的。多层镀膜UV镜透光率能做到97-98%，算是性价比高。诸如B+W、蔡司这样的高端品牌，推出的UV镜透光率能达到99%，售价都是好几百，甚至上千元。你花了几w块钱，买了一个更好的镜头不就是为了追去画质么，现在却毁在了一个几百块的uv镜上，VSGO的一套相机清洁套装也就不到吧。再说回来保护镜头最好的道具叫做遮光罩！！！你以为UV镜磕坏了能从镜头上很容易的取下来么。当然你们还是会买的，就相当于买手机一定要贴膜一样，我的推荐就是买点便宜的就行。毕竟淘宝几十块钱的钢化玻璃膜和京东二百块钱的钢化玻璃膜效果其实差不多。偏振镜有句话是这么说的，“绝大部分滤镜的效果我们都可以通过电脑后期处理来模拟，唯独只有偏振镜的效果是无法模拟的，只能一次拍成。”这说法本身并没有大错。但偏振镜也不是万能的，偏振镜消除的反光要有两个先觉得条件。第一，光源中必须有偏振光。像水面、天空、玻璃等物品反射和散射的光线就是偏振光，而金属表面(如金属栏杆，镜子)反射的光不是偏振光，偏振镜对这样的反光是无能为力的。镜子是在玻璃上镀上薄薄的水银、银或铝做成的，所以也不是偏振光。想象一下，如果面对一面镜子拿起相机，一旋转偏振镜，自己就从镜子里消失了，这是多么恐怖的事第二，镜头和光线来源方向要有一定的角度。偏振镜最擅长过滤的是入射角和反射角的夹角为90度的反光，越是接近度的反光它就越是无能为力。比如头顶正上方的太阳光射在水面上，偏振镜是无法起作用的。另外，当逆光或顺光拍摄时，偏振镜的作用也是几乎没有的。但是相比于创意型的滤镜我还是非常推荐偏振镜的，因为偏振镜在侧光光位下能消除散射光，可以使画面看起来更鲜艳。这真的不是简单的通过调节曲线，和对比度就可以得到的。买之前有四个小建议给你，1，偏振镜会导致2-3倍的光线损失，,所以光线不强的情况下可能需要加大光圈或者提高ISO来保证安全快门速度。最好不要叠加其他滤镜一起用。2，飞机玻璃上因为有特殊的涂层，使用偏振镜时会出现五彩斑斓的现象。因此飞机上不能使用偏振镜。3，并不是转到90度偏振效果最强的时候，照片就是最美观的。适量树叶和草地的偏振反光是有利于表现细节和层次的，如果将这些光线完全消除，画面会过度饱和，失去层次和立体感，并给人强烈的不真实感。4，如果是超广角配偏振镜的话很容易产生暗角。ND滤镜又叫做中灰密度镜，减光镜。工作原理就是，削减进光量，延长曝光时间。因为有时外界光线强烈，即使用相机的最小光圈和最低ISO拍摄，快门速度依然在1/30秒左右，根本无法实现慢门拍摄，强制增加曝光时间拍出来的照片一定会过曝。就达不到规避游客，拍出如丝绸般柔顺的流水，云朵。有人说过这样一句话，摄影是一个减法的过程，我们要淡化无关物体，突出主要兴趣点。我觉得这句话说的非常对，如果你让我只推荐一种滤镜的话我就推荐ND0。，你说你用PS的堆栈也可以完成，那我只能说我用affintyphoto还有平滑反射app也可以，还能减少堆栈所需要的快门数，抬杠谁不会呀。星光镜它的原理就是在无色光学玻璃表面有规则地蚀刻一系列平行线条，从而产生光的衍射作用后而形成光芒四射的效果。通常有十字镜，米字镜，雪花镜。相信我这东西你买回家最多玩一个月你就玩够了。柔光镜可以使照片中明暗交界处或者亮主体有向夜空中弥散的效果，增加一些画面的朦胧感。应该算是特效镜里最鸡肋的一个了吧。超速镜具有局部拖影效果，一半清晰，一半形象朦胧被拉长。是一款不太常用的滤镜。彩虹镜可以让照片中出现一个彩虹，通常只适合用来拍摄画面中有强烈点光源的内容，要不然就比你用ps还要假。多棱镜主要作用是可以将一个原来简单的对象通过折光，使得画面中呈现出几个相同的对象，像从万花筒中看景物一样。但是如果用的不好，画面就会脏乱差。绝大部分情况下你都会用的不好。假期同家人出游，站在客家围屋的天井中，抬头仰望，目之所及尽是青砖和蓝天，当老妈试图用相机定格这美妙时刻时，拍下的照片为何惨不忍睹：要么天空死白，要么前景四黑？思考中这个问题或许用一个专业术语——动态范围可以解释，也就是在相机测评中必提的宽容度。动态范围是一个场景中最小亮度和最大亮度之间的差值，用单位EV（档）来描述。度娘一下，自然界的光比可达为17EV，人眼的动态范围约为15EV，而相机正常拍摄的宽容度仅仅约为8EV。在目前主流的相机宽容度测评中，也仅使用过曝和欠曝5EV的片子去评判一台相机的动态范围。因此想要用相机不借助任何辅助就拍摄出高光和暗部细节都令人满意的照片是不可能完成的任务。就本人使用SonyA7R2拍摄城市风光的感受而言，RAW格式过曝2EV、欠曝3EV时经PS或LR处理后可出片，但还原操作过程中涉及的细节呈现、噪点和色偏控制等对后期经验有一定要求。在拍摄时就做好光比平衡，尽可能多的保留高光和暗部细节，不仅可以减小后期难度，还能大大提高出片率。平衡光比的办法有很多，个人比较钟爱在拍摄时使用渐变中灰镜来平衡高光和阴影，辅助相机提高动态范围，减小后期难度。滤镜种类拍摄场景分别硬渐变——有清晰的透明和暗部区域边界，适用于明暗交接十分明显的场景，例如拍摄海平面。软渐变——透明和暗部区域过渡较为平缓，适用于明暗过渡不那么明显或者明暗交接区域不规则的场景，例如在山景和城市风光拍摄。反向渐变——透明和暗部过渡类似软渐变滤镜，主要区别在于滤镜中间最暗，向上逐渐变为透明。适用于最亮的区域在明暗交接面附近的场景，例如地平线较为清晰的日出或者日落场景。反向渐变镜运用实例滤镜使用场景场景一拍摄环境现场一未使用滤镜使用滤镜年春节天河花市打卡照。拍摄场景光比不算大，不使用滤镜也能做到正常曝光，但是整体画面略为平淡，几乎完全丢失了云层上的余晖，使用软渐变滤镜后增强了云层的颜色和细节，降低了后期为画面着色的难度。最终效果图场景二拍摄环境现场二未使用滤镜使用滤镜还是天河花市打卡照，阴沉的天空对相机的宽容度没有任何挑战，使用软渐变镜在拍摄时让画面更有层次是可以算是在拍摄和出片过程中气到了锦上添花的作用。最终效果图场景三拍摄环境现场三未使用滤镜已使用滤镜年大年初一，香港太平山顶，整个维港被云雾笼罩，未使用软渐变滤镜时，建筑曝光正常时天空灰白区域细节模糊，同时天空右下方较暗，看上去较为突兀。使用软渐变滤镜时候向左稍微旋转滤镜，压暗左上部天空的同时尽量不影响右下方天空的亮度，获得更多云层细节的同时也统一了天空的亮度。最终效果图拍摄作品01拍摄作品02SUMMARYPOINTS渐变中灰镜是平衡光比的利器，正确的使用渐变中灰镜可以增加相机的动态范围，降低大光比对拍摄造成的困难。如果热爱风光摄影，又正在试图成为一名光比平衡大师，或许一套渐变中灰镜是一个不错的帮手。